推開Trio Bitters的大門，被人們尊稱為「調酒教父」的王靈安老師親切的招呼我們。身為有超過40業界經驗的大前輩，王老師親切隨和、絲毫沒有架子，只見老師拿出杯子，幫我們倒上了百齡罈17年，緩緩的開了口…
同樣經過了悠長時光的淬煉，王老師和百齡罈17年有著怎麼樣的故事呢？
王老師當初是怎麼踏進這個業界的？
在我們這個年代工作機會不多，不是要技術，就是要體力。我在國中二年級時生病，家裡決定休學，後來就再也沒有去上過學校了。那時候要去美國，餐飲業門檻比較低，就去做了吧台。以前的吧台就是穿個西裝切水果、煮咖啡，然後自己對吃喝也是有興趣，就這樣做這個行業。
大家都說我是台灣第一個拿到美國調酒執照，但其實絕對不是第一個。因為那時想工作就要有工作證，一定也有為了打工之類，在我之前就考了執照的人，只是說不定後來其他發展更好，也不在乎這個執照了。
我大概是 1987、88 年從美國回台灣，剛好公賣局開放洋酒進口，酒商開始需要一些訓練的人，我也就當了段時間的品牌大使，真的是運氣。
老師做調酒師做這麼久，超過40年的年資台灣業界幾乎無人可達，很多人早早就退休了。是什麼原因讓王老師可以堅持這麼久的時光？
說堅持好了，其實找到一個可以做得最稱職、最拿手，又能夠交換生活的工作，就會繼續做下去。可能我真的懂些竅門，因為有些酒我一看就會記下來，而且我的口味也很敏感。
中間也有試過別的，但回到剛剛講的我學歷比較低，能夠選擇的機會不多。我算是用自己會的事，衍生出一些其他的工作。
從做調酒、當品牌大使、開了幾間店，其實都是同一個東西的延伸。最近我對咖啡很感興趣，或許未來也會做相關的東西喔（笑）。
百齡罈17年也是經過了長時間的時光淬煉，對老師來說，這是怎麼樣的一支酒？
其實百齡罈我已經喝很久了，像我們早入行的人當初喝的酒當中，百齡罈是比較順口的。尤其17年的性價比很高，以這個年份、這個風味來說。
很多人會攻擊台灣人說「啊～台灣就是看CP值、CP值。」但是物超所值就是好東西啊，我一直覺得百齡罈17年就是物超所值的好東西。
怎麼樣的酒是好的？第一個希望他有層次，它需要有複雜度。百齡罈17年有複雜性，不是喝下去就只有一種味道，有著很「輕巧」的層次。
再來就是「平衡」，好東西需要有平衡，百齡罈17年入喉是完整的、很豐富，而且喝起來沒有壓力，這就是好的平衡。
最後，我還是很信任「年份」。時間是唯一真實的價值，一款酒躺在木桶擺了超過17年，能等到讓我們來喝已經很不容易了……17年幾乎是一代，這個時間對我來說還是很有意義的。
台灣有一些威友特別偏好單一麥芽威士忌，但其實百齡罈17年這類調和威士忌也相當優秀，就像三重奏也是樂器間的調和一樣。不知道老師如何看待調和式威士忌？
其實就好像爵士樂中的Solo，你要一個人就能出專輯是很難的，沒有幾個人能做到。一定是要有兩、三個人不同的對話、調和、共鳴。所以我的店名取名「Trio」，就是因為我喜歡爵士樂基本三個人的形式，好的爵士樂你會知道偶而哪個樂手是主角，然後整體做出好的「共鳴」，就跟調合式威士忌一樣。
台灣有個趨勢是大家只喜歡「有個性的」，但有個性就是好的嗎？如何把不同的個性調配，讓他們可以共鳴其實是很難的，所以「調配」真的是個技術。
老師最喜歡怎麼喝百齡罈17年？
我都純飲，我想要喝到它的原味。
有的時候去酒吧喝酒，bartender總是忍不住會削個大冰塊給你，這是大家的一個習慣。但要知道「沒有溫度就沒有香氣」，冰塊就會把香氣壓住。
有些還不錯的酒加了冰塊反而變的更刺激，因為它的香氣、平衡被冰塊壓住，導致刺激反而更直接。我們如此在乎的那麼多香氣，被冰塊壓住不是很可惜嗎？
所以我最喜歡常溫的純飲。
跟百齡罈品牌大使Ryan拍的影片中，有教了一個加水的漂浮喝法，蠻少見的，可以請老師介紹一下這個喝法？
真的很少見嗎？（笑）其實這是一個很簡單的方法，蠻久了…我以為大家都知道。
＊小編註：大家可以參考影片04:12，使用shot杯、在水上面漂浮威士忌的喝法。
用這個喝法，酒精刺激感會幾乎沒有，但香氣都在。你一樣可以喝到酒原本的香氣，但千杯不醉的感覺，如果是酒精度強一點、嗆一點的酒喝起來會很舒服。像百齡罈17年已經很順了，就可以更輕鬆的享受香氣。
大家回去一定要試試看！
就如同王老師所說「時間是唯一真實的價值」，時光除了淬煉出豐富的人生經驗，也化作我們杯中的美好。
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